5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как удлинить столешницу

Увеличение глубины столешницы

Есть столешница глубиной 61 см, но по за стенами идут трубы с отступом в

5 см. Можно подпилить каркасы, но духовой шкаф тогда будет очень близко в трубам.

Покупка новой столешницы нужной ширины совершенно нерентабельна — цена в 2,5 раза больше той, что имеет глубину 60 см.

Задумки следующие.
1) Закрепить горизонтально направляющий/стоечный профиль к стене, заложить брусок, и закрыть его таким же, поверх гипсокартон, на который положить плитку. Стык столешницы и плиточной части заполнить герметиком.
2) Аналогично п. 1, только вместо профиля сделать слоёный бутерброд из нескольких листов гипсокартона и также прикрепить его к стене.
3) Использовать деревянный брус нужной толщины, закрепив его к стене.

menket , я делал по варианту 2, только дополнительно устанавливал плинтус, за счёт которого смог выиграть дополнительно 2 см.

Вадим М , у вас получается вся стенка фартука стала толще. А я вот хочу сделать только в плоскости столешницы.

menket , такой вариант я рассматривал. Считаю, что моё решение надёжнее и эстетичнее.

Вадим М , сколько слоёв получилось? Верхние шкафы как бы опираются на этот выступ? Электрика — с ней как (подрозетники)?

Или может сделать выступ из ротбанда — как раз до 50 мм, и плюс толщина плитки. Главное, в один уровень вывести плоскости со столешницей. Либо выступ-ступеньку.

menket написал:
Вадим М , сколько слоёв получилось?

2 ГКЛВ+Перлфикс под гребёнку для плитки+плитка.

Верхние шкафы как бы опираются на этот выступ?

Электрика — с ней как (подрозетники)?

Сначала гипсокартон,потом подрозетники.

Или может сделать выступ из ротбанда — как раз до 50 мм, и плюс толщина плитки.

Думаю, что лучше ГКЛ (2х12,5 мм + перлфикс 2х8 мм).

Главное, в один уровень вывести плоскости со столешницей. Либо выступ-ступеньку.

Либо плинтус (+2 см).

Вадим М
Большое спасибо!

Вадим М , сегодня посмотрел глазами. Не выйдет на всю площадь фартука так сделать — в углу газовое хозяйство, и даже если я сделаю так, то в случае замены крана его без демонтажа части фартука не отвинтить. А жаль.

menket , без фото судить сложно, однако в общем для возможности замены крана в фартуке можно сделать небольшую аккуратную нишу, наподобие этой:

Вадим М , вот так сейчас:

Можно сделать нишу и плитку закрепить на герметик, чтобы потом вырезать если понадобится.

Но всё же сидит в голове идея о ступеньке, чтобы уже было в одну линию со столешницей, когда на неё ляжет слой плитки. Под нижний край поставить профиль как опору, потом взять трехслойные блоки гипсокартона, наклееные друг на друга на перлфикс через маленькую гребенку, приклеить их на него на стену, и поверх лист гипоскартона по всей длине. Будет как опалубка для ротбанда, которым заполнить полости, и сверху еще один лист гипсокартона, а потом уже плитку.

Меня смущает, что кнауф не говорит нигде о более чем двух слоях. Да и плоскость трудно будет вывести. Либо же сделать ступеньку, и плинтусом оформить стык.

Смотрю вот фото кухонь с каменным столешницами — у них есть тонкий бортик. Может тоже так сделать, только не бортик будет, а ступенька 5х5 см. А фальш-стенку сделать из потолочного профиля с двумя слоями ГВЛ (ГКЛ?) с последующей гидроизоляцией. Может быть даже сделать ступеньку эту высотой чуть больше плинтуса.

menket , трудно понять, что Вы хотите сделать, однако в варианте со ступенькой, как нарисовали, будет непросто выполнить ее соединение со столешницей. Кухонные корпуса немного подвижны, следовательно в стыке столешницы и ступеньки наверняка появится трещина. Заполнять стык эластичным герметиком — не очень здорово — скопление влаги, трудноудалимой грязи, а затем и грибка предопределено.

Вадим М , вот и меня смущают микроперемещения, хотя в ютубе полно роликов, где сначала ставят гарнитур, а потом уже поверх столешницы выкладывают фартук, а стык заполняют герметиком. Но почти никто не заполняет пространство полиэтиленовым шнуром, чтобы слой герметика получался правильным и работал на растяжение.

Вот у меня такая задумка, как на рисунке:

Сделать из стоечных или направляющих профилей балку, вложив их друг в друга, с кусками деревянных брусков как закладными. Поверх по листу ГВЛ или ГКЛ, а потом уже плитку. Высота верхнего края будет на одном уровне с верхним краем плинтуса, либо же чуть выше, и он будет прилегать к двум плоскостям — горизонтальной столешницы и вертикальной плитки, и работать силиконовым бортиком при микроперемещениях.

Еврозапил – безупречное соединение столешниц без швов

Гарантия долгой службы кухонной рабочей плоскости – это надежное соединение ее частей. Возможно соединение столешницы под прямым 90 градусов углом или по прямой, в случае, если метраж кухни позволяет осуществить расстановку по одной стене. Существуют три основных способа сращивания, но всегда нужно придерживаться одного результата – поверхность должна производить впечатление единого целого:

  • стык в стык без еврозапила;
  • с помощью Т-образного металлического профиля;
  • стык с использованием еврозапила.

Ознакомиться придется со всеми способами, не только с еврозапилом. После этого можно решить, как соединить столешницы между собой и сделать выбор среди этих вариантов.

Соединитель столешницы – еврозапил: скрытая стыковка (фото)

Способ обработки торцов, при котором используются лекала. Для его создания требуется фрезерный станок. Только на качественном оборудовании он получается безупречным.

Иногда еврозапил производят на раскроечном станке – это ощутимо снижает себестоимость продукции, однако торцы при таком экономичном производстве получаются с колебаниями в миллиметр и более. Поэтому при покупке следует проверять этот момент очень внимательно, особенно если цена сборной поверхности для кухни значительно снижена. Неаккуратно изготовленный стык не соединится так, как должно, останутся зазоры.

Правильно выполненные торцы после сборки образуют поверхность, на которой зазор не виден вообще – он есть, но ширина его составляет доли миллиметров. Если покрытие темного цвета, то будет непросто найти, где производился еврозапил столешницы (фото).

Такое идеальное качество получается только на фрезере, при этом лекала должны быть новыми или хотя бы не изношенными.

Недостатки соединения еврозапила

Положительная сторона еврозапила – в гладкой поверхности, на которой не видно места соединения.

Недостатки также есть, их немного, но они достаточно ощутимы. Еврозапил – это замок, требующий четко определенного расположения частей столешницы, перемещать их нельзя. Размещение гарнитура с верхней панелью требует абсолютно ровной стены и правильных углов. Если стены неровные, то столешница не будет к ней примыкать, и между нею и стеной будет зазор. Его нельзя закрыть, меняя ее положение. Придется закрывать его с помощью настольного плинтуса. Если кривизна значительная, то зазор все равно останется. Придется выравнивать стену.

Если планируется гарнитур, устанавливаемый буквой «П», то кривизна стен нарушит расстановку – будут зазоры по всем стенам.

В этом случае небольшие неровности придется закрывать таким способом: установка производится максимально близко к стене, а с поверхностью поработать отдельно. Зазоры в ней придется заделывать специальными планками, прилегающие к стене стороны подпиливать. Поэтому, кроме вопроса, как соединить столешницу без стыка, можно сразу выяснять, как быстро сделать стены прямыми и ровными.

Для кухни с неровными стенами и углами, далекими от правильности, лучше производить стыковку иным типом соединения.

Как лучше соединить две столешницы под прямым углом 90 градусов?

Г-образная расстановка мебели на кухне является распространенным вариантом для большинства квартир, особенно в старых домах. Для расстановки гарнитура соединение столешниц под углом 90 градусов при небольшой площади помещения является единственным вариантом, позволяющим уместить все, что необходимо. При этом остается место для обеденного стола, если не предусмотрено совмещение помещений.

Наилучший вариант решения проблемы – выровнять стену до установки мебели и добиться прямых углов и ровной поверхности стены.

Соединение посредством алюминиевого профиля может оказаться более практичным, чем еврозапил. Алюминиевый профиль при установке обрабатывается силиконовым герметиком, что делает соединение герметичным. Соединение становится непроницаемым для воды, поэтому его расположение около мойки не скажется на сроке его службы и внешнем виде.

Еврозапил в этом случае может начать разбухать от воды, попадающей в зазор. Если покрытие пластиковое, то вода его не испортит, однако чаще для кухонной столешницы используется древесно-стружечная плита, ДСП. При попадании на него влаги, особенно при регулярном попадании, она начинает увеличиваться в размере. Для предотвращения этого нужно перед установкой аккуратно покрыть торцы водостойким герметиком, подойдет сантехнический бесцветный. Обрабатывать нужно все, все спилы.

Удобным вариантом размещения частей сборной панели является двойное соединение с трапециевидной деталью – она размещается в углу, под углом в 135 0 по отношению к остальным двум. Конструкция с угловым элементом имеет 2 стыка, которые также могут быть соединены еврозапилом или закрыты профилями. Трапецию самостоятельно сделать очень непросто, варианты заводского изготовления стоят довольно дорого. Но это один из способов соединения – со вставкой, которая создаст более удобную рабочую поверхность и проработает угол лучше.

В принципе еврозапил столешницы можно сделать своими руками – при покупке цельной плиты, однако для этого нужно иметь специальный инструмент и солидные навыки работы с ним. В этом смысле самостоятельная сборка поверхности под планку представляется более доступной – нормальные соединения может сделать человек, даже не обладающий профессиональными умениями, если приложит усилия и разберется, как соединить две столешницы между собой.

Евростык (фото) выглядит более аккуратно и образует поверхность без выступающих частей. У одной части обрабатывается торец, у другой – продольная кромка. Сложность в том, что срез почти по всей длине идет по прямой, а затем плавно переходит на угол.

Все спилы обрабатываются герметиком на двух частях. На однотонных поверхностях, особенно темных, соединение столешниц будет почти не заметно, но если есть фактурный рисунок, то можно определить место стыка.

Если не покупаются части с уже готовыми срезами для соединения, то можно заказать доработку стыковки по месту покупки плиты или найти производство с соответствующим оборудованием.

Сборка: евростык столешницы кухни

Сборка частей столешницы проводится с помощью стяжек-струбцин, как и сборка под планку.

Однако в случае соединения с еврозапилом придется тщательно контролировать взаимное расположение соединяемых частей до полного закручивания гаек – они должны быть строго на одном уровне. Соединение столешницы стяжками лучше проводить, предварительно зафиксировав обе части. Если появится смещение плоскостей, это можно исправить с помощью саморезов – просто подтянув выступившую часть до нужного уровня.

Плиты с этим типом соединения сложно и долго монтировать, но есть преимущество – можно заказать конструкцию практически любой конфигурации, в которой стыковка столешницы под углом не ограничивается ничем: сложной формы, с плавными поворотами.

Как состыковать и сделать это своими руками (видео)?

Если куплено цельное полотно в расчете на самостоятельную доработку, то перед покупкой будет не лишним оценить количество и сложность предстоящих работ. При этом нужно понимать, что общее представление, как соединить столешницу, еще не означает, что это простой процесс. Чтобы реально оценить, получится ли самостоятельно решить проблему, нужно найти и посмотреть пару-тройку роликов, рассказывающих, как сделать еврозапил столешницы своими руками.

  • Распил требует аккуратной разметки и точных, строго перпендикулярных срезов. Пилить следует дисковой пилой с новым диском, при этом нужно учитывать, что сколы недопустимы. Вручную тоже можно распилить, однако работа пилкой, даже отлично отточенной, не позволит добиться перпендикулярности на всем протяжении распила. Любое отклонение от вертикали при распиловке скажется при сборке – появятся зазоры, которые будут заметны.
  • Для облегчения задачи можно прикрепить к плите линейку, закрепив ее струбцинами (специальными соединениями для стягивания — соединителями столешниц), а саму плиту положить ламинированной поверхностью вниз – так будет меньше сколов.
  • Еврозапил производится по шаблону, который также прижимается к плите струбцинами. Угол фрезеруется прямой кромочной фрезой, на второй части производится внутренний запил по предварительной разметке. Закругленная часть срезается лобзиком.
  • Для размещения стяжек нужно разметить и высверлить глухие отверстия и канавки – по две на каждый стык.
  • Расстояния от краев до струбцины – от 70 до 150 мм в зависимости от конструкции нижнего яруса (шкафчиков) и установленных планок-усилителей.
  • Канавки для струбцин фрезеруются, для этого покупается фрезер, который довольно дорого стоит.
  • Перед началом работы по размещению креплений нужно внимательно проверить, не будут ли крепления мешать установке встроенной техники, мойки, плиты или варочной поверхности. Можно найти в сети просмотреть ролики, которые наглядно демонстрируют, как сделать еврозапил столешницы (видео).

Несмотря на сложность выполнения непрофессионалами, еврозапил можно сделать самому, если обдумать каждый этап работы. В сети много советов, как состыковать столешницу кухни без планки.

И еще – следует помнить, что это не цельное полотно, поэтому под столешницей должна быть прочная опора. Если нажать на место соединения, детали не должны никаким образом менять своего положения. По возможности рекомендуется закрепить место шва с еврозапилом шиной из ДСП с нижней стороны.

Соединение кухонной столешницы — сравнение популярных способов

В статье рассмотрены основные методы сращивания (стыковки) кухонной столешницы и ее частей.

Три основных вида: евростык, без евростыка и Т-образный профиль – как выбрать и на что обратить внимание, приобретая кухню на заказ.

Очень жаль, но не всегда есть возможность использовать цельную кухонную столешницу. Иногда приходится ее разрезать для дальнейшего сращивания.

В каких случаях применяют стыковку нескольких частей столешниц

Слишком большая длина столешницы

Если столешница не проходит в дверной проем, либо нет возможности развернуться на лестничном марше, тогда ее просто разрезают на несколько функциональных частей, стараясь не задеть те места, где предположительно будет находиться мойка и газовая поверхность.

Угловая кухня: столешница

Здесь в любом случае приходится использовать два, а то и три куска столешницы, которые в дальнейшем будут стыковаться в углу.

Для кухонь, где согласно проекту один из углов рабочей поверхности в виде трапеции, производители предусмотрели заводской вариант небольшой столешницы трапециевидной формы.

Но, если заказчик не согласен платить за отдельную столешню, мебельщикам приходится в прямом смысле слова «изворачиваться», сращивая не три стороны, как это было бы при применении «угла», а четыре.

Ниша в стене: соединение столешницы

В этом случае столешница стыкуется по заднему краю, увеличиваясь тем самым в размере относительно габаритов ниши на кухне в стене.

Основные способы соединения (сращивания) частей кухонной столешницы

  1. Без еврозапила стык в стык;
  2. Стык в стык, но уже с применением еврозапила;
  3. Использование специализированной мебельной фурнитуры – угловой Т-образный стык из алюминия.

Далее пойдет речь о каждом из способов: метод стыковки, преимущества и недостатки.

Сращивание столешницы без еврозапила

Данный вариант наиболее часто встречаемый в мебельном производстве, так как он не требует особых инструментов: только внимательность да сноровку.

  • минимум подручных средств;
  • оперативно;
  • простота исполнения;
  • экономично;
  • достаточно эстетично (шов практически невидим).
  • невозможность ровной стыковки, если столешница изначально деформирована (горбатая);
  • недолговечность – стык без еврозапила не герметичный, со временем разбухает столешница;
  • нереально срастить две столешницы идеально «по уровню» без опыта;
  • не выдерживают вес – нельзя в месте стыка ставить заполненную крупную кухонную утварь;
  • данный способ считается непрофессиональным, потому часто используется в кустарном мебельном производстве.

Желание сэкономить – не всегда должно преобладать над здравым рассудком.

Столешницы, которые сращивали без применения еврозапила или заводского алюминиевого стыка – подвержены влиянию влаги и температурных колебаний, со временем они выгладят неаккуратно и очень быстро приходят в негодность.

Соединение кухонных столешниц с применением еврозапила

Евростык – лекальная обработка кухонной столешницы или ее частей в районе торцов, с которыми стыкуется основная деталь.

Благодаря предварительному изготовлению шаблона (лекала) сращивающиеся части столешницы устанавливаются стык в стык максимально по уровню и без зазоров.

Иногда дополнительно применяется вкладка из ДВП для особой прочности изделия.

  • эстетичный внешний вид – еврозапил незаметен на темных тонах столешниц, на мраморном окрасе и пестрых принтах;
  • минимум затрат на изготовление – не требует применения дополнительных материалов;
  • технологический процесс евростыковки предполагает использование герметика, а значит, еврозапилу не страшно попадание в лаги (в умеренных количествах).
  • невозможность изготовления еврозапила в домашних условиях – только производственные мощности и профессиональные мастера способны максимально успешно состыковать столешницы с помощью еврозапила;
  • нельзя использовать евростык в районе мойки;
  • малейшее отклонение сопряжения стен от прямого угла делает невозможным еврозапил частей столешниц;
  • подобная стыковка столешниц слишком заметна на светлых тонах столешницы, так как через него проглядывают темные торцы деталей.

Т-образный угловой профиль

Наверное, основной минус применения Т-образного профиля на угловой кухне – это собственно покупка самого профиля, то есть дополнительные траты. Но, так как мебельная фурнитура не так уж и дорога, этим минусом можно пренебречь.

  • возможность установки даже при неровных стенах;
  • перекрывает щель при неидеальной стыковке двух частей столешницы;
  • защита от влаги и механического воздействия;
  • простота монтажа (можно установить самостоятельно в домашних условиях даже без мебельного опыта);
  • разрешено использовать и вблизи газовой поверхности, и в районе мойки;
  • Т-образный профиль не окисляется, не ржавеет, легок в уходе;
  • минимум финансовых вложений.

К сомнительным минусам* Т-образного профиля можно отнести:

  • выступающая деталь над поверхностью столешницы – часть профиля накладывается сверху столешни;
  • небольшой выбор цвета – цветовая палитра алюминиевых профилей довольно скудна, их тяжело подобрать тон в тон к кухонной столешнице.

* Почему перечисленные минусы я назвал «сомнительными»?

Все просто – они ведь никоим образом не влияют на качество стыковки столешниц. Это больше субъективные недостатки, которые не каждому понятны.

Главное в кухне что? Качество, надежность, функциональность, практичность! А внешний вид – очень второстепенно.

Тем более что преимущества Т-образного профиля с лихвой перекрывают перечисленные недостатки.

Советы автора по стыковке столешниц

  1. Какой метод стыковки двух столешниц применить на кухне, выбирает должен сам заказчик.
  2. Никогда не пренебрегайте консультацией компетентных технологов, разработчиков и мебельных дизайнеров.
  3. Всегда (!) проверяйте наличие силиконового герметика на торцах столешницы – ведь от этого зависит как долго прослужит кухня.

Искренне Ваш, Тимур Денисов

Поделитесь ссылкой в социальных сетях!
Помогите друзьям найти ответы на интересующие их вопросы!

Отрезание по размеру и соединение кухонных столешниц

Проблема
Для точного и качественного изготовления углового соединения столешницы (рис. 1), помимо специального шаблона и фрезы, вам потребуется высокопроизводительный вертикальный фрезер. Мастеру, которому редко приходится заниматься соединением столешниц, не выгодно приобретать такой дорогой специальный инструмент.

Решение
В подобных случаях обе части можно отрезать под углом и соединить между собой. Используя данный способ, можно без труда отрезать заготовки почти под любым углом. Это особенно удобно, если требуется угол не только 90, но и 135 градусов (рис. 2). Ещё одно преимущество данного способа состоит в том, что волокна текстуры щитов из массива древесины или деревянных щитов с декоративной отделкой сходятся точно под углом. При обработке способом, который представлен на рис. 1, волокна текстуры двух заготовок перпендикулярны друг другу. Если поверхность столешницы имеет мелкий рисунок или отделана под камень, то даже такой стык под углом 90 градусов почти незаметен. Но всё же и в этом случае точное угловое соединение различимо труднее, чем стык под углом 90 градусов. Единственный недостаток соединений под углом: длина заготовки для изготовления столешницы шириной 60 см должна быть на 60 см больше.

Для соединения столешницы вам потребуется следующий инструмент:
— дисковая пила: например, Festool TS 55 R
— пильный диск Z 48 HW с мелким зубом
— шина-направляющая FS 1400 или длиннее с двумя резьбовыми струбцинами
— законцовщик для упорной планки
— фрезер для изготовления гнёзд под плоские шипы и плоские шипы разм. 20
— сверлильный станок и сверло Форстнера ø 35 мм
— вертикальный фрезер OF 1400 и пазовая фреза ø 8–10 мм
— соединители для столешниц — силикон (цвет: прозрачный)



При проведении работ необходимо всегда обеспечивать пылеудаление, поэтому нам понадобится пылеудаляющий аппарат серии CTM для промышленного применения в столярных и плотницких мастерских. Эти пылесосы могут подсоединяться ко всем ручным дисковым пилам Festool.


Подготовка / настройка:

Сначала закрепите столешницу на козлах или на верстаке, подложив под неё бруски. При этом отпиливаемая лишняя часть не должна висеть, она должна по всей поверхности иметь опоры.

Отметьте карандашом линию реза под углом на верхней стороне столешницы. Для этого используйте угол пропила под ус либо большой установочный угол или малку.

При необходимости замените пильный диск дисковой пилы диском с мелким зубом (48) в исполнении HW.

Если противоскольный вкладыш шины-направляющей ещё не совпадает с линией реза пилы, сначала прорежьте его по всей длине направляющей на глубину ок. 6 мм при частоте вращения 1

Выровняйте противоскольный вкладыш шины- направляющей точно по разметке и закрепите направляющую на столешнице при помощи винтовых струбцин.

Отвёрткой, размер 0,8 x 4 x 100, отрегулируйте, не оставляя зазора, чёрные направляющие упоры на плите- основании дисковой пилы относительно шины- направляющей.

Установите (при толщине столешницы 38 мм) глубину дисковой пилы на 48 мм (т. е. примерно на 10 мм больше толщины столешницы).

Установите частоту вращения пилы на максимальное значение (6).

Порядок действий:

Распилите столешницу точно под углом дисковой пилой Festool TS 55 R с помощью шины-направляющей Festool FS 1400.

РЕКОМЕНДАЦИЯ :
Чтобы распилить столешницу шириной 60 см точно под углом, вам потребуются: шина-направляющая Festool FS 1400 с соответствующими струбцинами и подходящая для направляющей дисковая пила (например, Festool TS 55 R). В качестве оснастки рекомендуется использовать законцовщик для упорной планки. Он предотвращает зацепление шланга пылеудаления и электрокабеля за конец направляющей. Условием получения чистого пропила без сколов является использование правильного пильного диска. Для пиления столешниц с пластиковым покрытием и шпонированных столешниц потребуется пильный диск с мелким зубом (48 шт.) в исполнении HW.
Наряду с правильно подобранным пильным диском требуется хороший противоскольный вкладыш. При первом пилении он прорезается точно по линии реза пилы и упорной планки. Тем самым обеспечивается, во-первых, точное положение направляющей и, во-вторых, пропил без сколов. В случае повреждения противоскольного вкладыша его непременно следует заменить новым.

На срезах прорежьте при помощи фрезера для гнёзд под плоские шипы четыре гнезда с нижней стороны столешницы и четыре с верхней.

РЕКОМЕНДАЦИЯ :
Если столешницы не совпадают точно по толщине, плоские шипы следует вставить в гнёзда только с верхней стороны, т. е. со стороны покрытия. За счёт этого по крайней мере с верхней стороны не будет заметен переход от одной части столешницы к другой. Нижняя сторона, как правило, обращена к элементам шкафа, поэтому здесь неточности вообще не видны. Хотя плоский шип и можно немного сместить в продольном направлении, гнёзда обеих столешниц должны быть расположены точно друг напротив друга.

В продаже имеются соединители столешниц разной длины. В определенных ситуациях более подходящими для монтажа могут оказаться длинные соединители. Однако в стандартном случае абсолютно достаточно коротких. Для врезания соединителей вам потребуются сверло Форстнера или сверло для сложной обработки ø 35 мм, а также вертикальный фрезер с пазовой фрезой ø 8–10 мм.

При помощи угольника отметьте три точки расположения соединителей.

РЕКОМЕНДАЦИЯ :
При ширине столешницы 60 см понадобится три соединителя. По одному примерно в 11 см от краёв столешницы и один точно посередине.

Расстояние от отверстия до края столешницы определите, руководствуясь информацией, предоставленной изготовителем соединителей для столешниц.

Например, при длине болта 65 мм, расстояние от края до середины отверстия составляет 30–37 мм, при длине болта 110 мм, ок. 53–60 мм.

Отметьте центр отверстия соответственно длине соединителя

Просверлите при помощи сверла Форстнера или сверла для сложной обработки отверстие такой глубины, чтобы металлические пластины оказались полностью утопленными в отверстиях.

ВНИМАНИЕ :
Соединитель ни в коем случае не должен выступать.

Небольшую соединительную канавку для болта можно быстро изготовить при помощи вертикального фрезера и пазовой фрезы ø 8–10 мм:

Для этого отметьте на столешнице точное положение и ширину канавки.

Затем вдоль маркировки прорежьте фрезером «на весу» канавку глубиной ок. 15 мм и шириной не более 10 мм.

При этом вам будет легче вести фрезер в таком положении, если вы будете выполнять фрезерование в два этапа, на глубину около 8 мм каждый. Тем самым вы также снизите нагрузку на фрезу.

В случае установки коротких соединителей для столешниц соединительную канавку удобно прорезать также вручную:

Сначала лобзиком сделайте два пропила вдоль линий разметки.

Затем стамеской выберите углубление в форме канавки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ :
При использовании длинных соединителей более длинные канавки удобнее вырезать при помощи вертикального фрезера.

Для защиты срезов от воды перед монтажом столешниц их необходимо обработать силиконом (цвет: прозрачный).

Затем вставляются плоские шипы и угловые соединители.

Гаечным ключом стяните части столешницы при помощи соединителей.

При этом по всей длине среза должен выступить силикон, который сразу же необходимо смыть водой при помощи салфетки.

Только так вы обеспечите достаточную защиту от воды и влаги.

Инструменты и оснастка:

В этом практическом примере используются следующие инструменты, оснастка и расходные материалы, по ссылке вы можете посмотреть описание, наличие, цены, оформить заказ/купить:

фрезер для изготовления гнёзд под плоские шипы

0 0 vote
Article Rating
Ссылка на основную публикацию